Столбы изгородей
Столбы – главный несущий элемент ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности. Столбы оград бывают деревянными, кирпичными, железобетонными, металлическими, из асбоцементных труб и, в настоящее время, пластмассовыми. Для быстрой сборки ограждения используются стальные трубы, забиваемые в грунт. Верх ние торцы таких столбов закрывают крышками, которые предохраняют их полости от влаги, подчас выполняя и декоративные функции.
При деревянном исполнении основание столба (та часть, которая соприкасается с землей) необходимо обрабатывать антисептиками, обжигать, смолить (обмазывать горячим битумом).
Традиционно среди многих владельцев садовых и приусадебных участков большим спросом пользуются асбоцементные и деревянные столбы, потому что они дешевле прочих.
Но каковы бы ни были столбы, чуть ли неглавным является вопрос о глубине их заложения. В любом случае следует закопать столбы на такую глубину, чтобы их не вывернуло ветром, действующим на площадь ограждения. Но как выясняется, этого явно мало.
Почвы во многих областях России, особенно в Нечерноземье, чаще всего представляют собой насыщенные водой слои, которые при замерзании расширяются (вспучиваются), причем очень неравномерно, вытаскивая наверх все, к чему они примерзли. Так как нагрузка вниз на столбы ограды чаще всего невелика, а нижним непромерзшим слоям грунта при мелком заложении столбов (рис. 2.6.1) не удается их удержать, поднимаются они вместе с вспучивающимся грунтом. При весеннем оттаивании грунта чаще всего столб не возвращается «на место» – по крайней мере полностью, а образовавшееся под ним полость заполняется талым грунтом. Вследствие этого через два-три, максимум – четыре года глубина заложения столбов значительно уменьшается, и процесс только усиливается – что называется, «столбы пошли наверх».
Рис. 2.6.1. Боковые касательные силы в толще промерзающего грунта (выше глубины промерзания) вытаскивают столб наверх. Сопротивляются этому силы трения (препятствующие движению) непромерзшего грунта. При мелком заложении столбов баланс сил в пользу вытаскивания
Для противодействия этому явлению столбы ограды необходимо заложить на такую глубину, чтобы усилия замерзающих верхних слоев грунта не превзошли бы удерживающих усилий нижних (рис. 2.6.2).
Рис. 2.6.2. При достаточно глубоком заложении столбов силы трения в непромерзшем грунте либо равны, либо превосходят вытаскиваюшие силы, что и является условием устойчивости столбов
Этому напрямую способствует расширение нижнего конца столба. Тогда, кстати, глубину заложения можно несколько уменьшить. Например, на нижнем конце металлической стойки можно приварить обрезок уголка (рис. 2.6.3), а у асбоцементной трубы внизу сделать из бетона или раствора так называемый «якорь», то есть перед установкой трубы бросить в скважину несколько лопат раствора, затем, опустив трубу, воткнуть через нее в еще не схватившийся раствор отрезки арматуры, саму же трубу заполнить тем же раствором (рис. 2.6.4).
Рис. 2.6.3. «Якорь» металлического столба
Рис. 2.6.4. «Якорь» столба из асбоцементной трубы
А как сделать, чтобы деревянные столбы дольше стояли? В отношении обмотки подземной части деревянных столбов толем или рубероидом можно сказать, что от этого «кроме вреда никакой пользы». Влага все равно проходит через стыки обмотки, в том числе и многослойной, да еще и удерживается там, когда вокруг все сохнет.
Что же касается обжига или обмазки горячим битумом, то есть старинные и очень убедительные рекомендации комбинировать оба указанных способа так, что сначала подземную или подводную часть столба необходимо обугливать, а затем, пока уголь еще не совсем остыл, насыщать его смолою. При высыхании остается твердая смола, заполняющая все поры наружной обугленной части дерева, благодаря чему получается непроницаемый для воздуха и влаги покров, отлично предохраняющий от гниения все остальное. Помимо подземной и та часть столба, которая нахо дится над землею или над водою, также подвержена скорому загниванию, во избежание чего она тоже должна быть подвергнута совместному обугливанию и осмолению.
Это