Ограды металлические
Ограда из проволочной сетки. Проволочная сетка-рабица, пожалуй, самый простой и доступный материал для ограждения любого участка. Изгородь из такой сетки долговечна, а принцип ее установки таков: на поставленных через равные промежутки столбах крепят два ряда стальной проволоки Ш3–6 мм, а саму сетку привязывают к ним, предварительно зафиксировав с каждого края. Сетки выпускают с ячейками различной формы, что, впрочем, никак не сказывается при ее установке.
Столбы могут быть деревянными, а можно делать их и из стальных труб разного диаметра, а также из различного стального профиля. Крайние и угловые столб ы укрепляют подпорками (раскосами). Расстояние между столбами зависит от высоты забора. Для сетки, имеющей высоту 1,5 м, их размещают на расстоянии не более 2 м, а столбы с натяжными муфтами (талрепами) – не далее 8 м друг от друга.
Установка столбов. После разметки границ участка при помощи деревянных колышков и натянутого между ними шнура делают разбивку шага рядовых столбов и копают ямы размером 30Ч30 см необходимой глубины под рядовые и угловые (с подкосами) столбы. Собственно установку начинают с угловых столбов – закрепляют подкосы, а основание заливают бетоном. Между угловыми столбами натягивают тонкую проволоку и по ней устанавливают рядовые столбы. Установленные столбы выдерживают неделю для затвердевания бетона, после чего прокладывают несущую проволоку (трос), крепят ее к столбам и равномерно натягивают.
Натягивание проволоки и сетки. Эту работу лучше выполнять вдвоем. Один осторожно разматывает бухту проволоки, следя за тем, чтобы она не закручивалась, а другой за свободный конец протягивает ее вдоль рядовых столбов. Дойдя до углового столба, несущую проволоку натягивают как можно сильнее и крепят, после чего процедуру повторяют для второй проволоки, и так на каждой стороне изгороди.
К несущей проволоке сетку привязывают через каждые 30–40 см отрезками мягкой проволоки.
Раскатывают сетку и предварительно крепят ее к столбу не натянутой, а затем подтягивают за вставленную в крайние ячейки металлическую полосу или пруток и окончательно крепят.
Если необходимо нарастить кончившийся рулон, место соединения лучше расположить у столба, но можно соединить куски сетки металлическими прутками, что проще варианта, при котором сращивание производят проволокой. Чтобы избежать распускания ячеек и не пораниться об острые концы проволоки, их сцепляют между собой и загибают плоскогубцами.
При наличии достаточного количества стального у голка можно изготовить вполне приличный на вид забор из металлической сетки, сварив каркасы секций и заключив в них сетку (рис. 2.4.1). Выглядит ограждение вполне достойно, а главное – практически не дает тени, что благоприятно для зеленых насаждений.
Рис. 2.4.1. Вариант цельнометаллического забора с рамами из стального уголка с заключенной в них металлической сеткой
Понятно, что металлические конструкции нужно регулярно красить, иначе они проржавеют. Зеленый цвет, который нередко предпочитают застройщики, на фоне растений выглядит не слишком красиво. А вот контрастные цвета – светло-коричневый, желтый, серый – эстетически выигрышны.
Оцинкованную сетку красят через два-три года, неоцинкованную – сразу же после монтажа.
Однако установкой ограды из металлической сетки все не кончается, а скорее наоборот. Для продления ее срока службы она, словно автомобиль, нуждается в периодическом уходе и ремонте, на чем вкратце и остановимся (фото 2.4.1–2.4.13.).
Фото 2.4.1. Металлическую сетку удобно красить меховым валиком
Фото 2.4.2. Эти инструменты используют для удаления ржавчины. Шлифовальную пыль и грязь смывают сильной струей воды
Фото 2.4.3. Частично отслоившуюся краску и налеты ржавчины удаляют металлической щеткой и шлифовальной шкуркой
Фото 2.4.4. Надежным помощником будет металлическая щетка, закрепленная в электродрель (работать следует в защитных очках)
Фото 2.4.5. После удаления ржавчины, старой краски и пыли ограду заново окрашивают. Применяют краску, эмаль или лак, предназначенные для наружных работ
Фото 2.4.6. Акриловый лак сохнет быстро – нанести два слоя покрытия можно за один день. Кисть после работы промывают водой
Фото 2.4.7. Столбы, поставленные в расчищенные ямы, снова заливают раствором, но на этот раз – цементным быстротвердеющим
Фото 2.4.8.Этот раствор схватывается очень быстро. Поэтому положение столбов сразу же проверяют по уровню и на короткое время фиксируют их вспомогательными подпорками
Фото 2.4.9. Крайние столбы испытывают значительную одностороннюю нагрузку. Поэтому их целесообразно укрепить боковой подпоркой
Фото 2.4.10. Подпорку крепят к столбу хомутом. Для затягивания хомута следует использовать оцинкованные болты и гайки
Фото 2.4.11. Если при натягивании проволоки катушка натяжного устройства целиком заполнится, а натяжение проволоки все еще будет недостаточным, проволоку с катушки разматывают и укорачивают отрезок проволоки, соединяющий столб с натяжным устройством
Фото 2.4.12. Натяжное устройство имеет храповой механизм, препятствующий свободному раскручиванию катушки. Если механизм не работает, его нужно очистить и смазать. Для этого достаточно нескольких капель масла
Фото 2.4.13. Чтобы натянуть проволочную сетку, в последний ряд петель продевают металлический стержень
Защита от ржавчины. Налипшие грязь и песок портят внешний вид металлической ограды, но их можно смыть струей воды из шланга. Ржавчину же удаляют иными способами. Но если с нею вовремя не «разобраться», ограда с годами полностью заржавеет. Даже оцинкованные элементы оград требуют постоянного ухода. Стоит только повредить цинковое покрытие, как в этих местах образуются очаги коррозии.
Прежде чем заново красить забор, следует полностью удалить старую отслаивающуюся краску, а также грязь и ржавчину. Очищенные места промывают водой, после чего самым правильным будет вытереть смоченные поверхности насухо. Старую краску и ржавчину «возьмет» металлическая щетка и грубая шкурка. Большую помощь при этой работе оказывают весьма многочисленные в настоящее время преобразователи ржавчины, среди которых есть и грунтующие составы. На участки, где металл проступает через старое лакокрасочное покрытие, наносят новый слой краски. Надежную защиту от коррозии на многие годы обеспечит двухслойное покрытие акриловым лаком.
Слабое место столбов из стальных труб – их открытые верхние торцы. Лакокрасочное покрытие быстрее всего нарушается именно в этих местах, и начинается коррозия. Защитить столбы помогут пластиковые и деревянные заглушки. При желании заглушки можно превратить в элемент декоративного оформления ограды.
Укрепление сто лбов и подтягивание сетки. С течением времени по разным причинам столбы ограды расшатываются, а сетка провисает. Чтобы восстановить «стройность» изгороди, столбы придется снова укрепить, сетку подтянуть, а порванную несущую проволоку заменить на новую.
Залитые бетоном столбы могут расшататься и из-за воздействия воды и сильных морозов. В этом случае следует снять сетку, вытащить столбы из ям и очистить последние от остатков бетона. Затем ямы заполняют новым, быстротвердеющим цементным раствором, ставят столбы на место и фиксируют на время. Через несколько минут цементный раствор «схватится».
Крайние и угловые столбы желательно укрепить подпорками, тоже закрепляемыми в бетонном цоколе. К установленным столбам крепят несущую проволоку, на которую навешивают старую сетку. Если несущая проволока сильно деформировалась, ее лучше заменить на новую.
Замена проволочной сетки. Менять весь забор сразу необязательно. Если на некото рых его участках повреж
дены только сетка и несущая проволока, а столбы – в порядке, можно ограничиться заменой только этих дефектных элементов. Заодно, конечно, проверяют и устойчивость столбов.
Забор-водопровод. Цельнометаллические ограды далеко не новость. Не в диковинку и использование для них стальных труб, в частности, отслуживших свой срок водопроводных. Тут все яснее ясного: трубы большего диаметра – столбы, а прочие сгодятся на остальные конструкционные элементы.
Но задался же вопросом москвич Я. Л. Клейнберг: а если трубы водопроводные, пусть даже и б/у, то почему бы не задействовать их в водопроводе? Ведь в первую очередь ограда окружает сад и огород, проблему полива которых все равно надо как-то решать.
Оригинальным ответом на этот вопрос и послужила конструкция, воплощенная автором идеи на практике (рис. 2.4.2). При этом правило – «все гениальное просто» – сработало и на этот раз. Секцию ограды образуют, как о бычно, два столба 1, закрепленные в грунте, на чем и кончается вся традиционность конструкции. Силовая рама секции выполнена из подкосов 2 (трубы малого диаметра), нижние концы которых приварены к столбам, а верхние соединены (также сваркой) с гильзой 3 – трубой несколько большего диаметра, чем та, что используется для водопровода. Собственно водопроводная труба 4 в составе секции проходит через соответствующие отверстия 5 в столбах и охватывается гильзой 3.
Рис. 2.4.2. Цельнометаллический забор-водопровод: 1 – опорные столбы; 2 – подкосы; 3 – гильза; 4 – верхняя поперечина; 5 – верхняя поперечина; 6 – тройники (муфты); 7 – патрубок; 8 – нижняя поперечина; 9 – вертикальные водопроводные трубы воротных створов; 10 – соединительные уголки; 11 – крепежные хомуты
Сборка отдельных труб в общий трубопровод осуществляется либо резьбовыми муфтами, либо тройниками 6. В последнем случае патрубок 7 используется для присо единения поливочного шланга. Таким образом, каждая труба 4 в пределах обычной секции зафиксирована в трех местах, причем крепление производится не «точечно», а на определенной базе. На образованную столбами и трубой 4 П-образную раму и навешивается собственно ограждение, например металлическая сетка. В длинных секциях для крепления сетки снизу нужны элементы 8, которые, в частности, могут быть выполнены из полосового железа или уголка. Но при наличии такой возможности можно сделать их и из труб, и тогда получится вторая нитка водопровода.
В секциях, образующих воротные или калиточные створы, для поднятия верхней поперечины водопроводные трубы 9 состыковываются уголками 10, а для фиксации получающейся рамы на силовых столбах используются традиционные крепежные элементы, например хомуты 11. Полученная в итоге конструкция обладает целым рядом положительных качеств, и в первую очередь – технологичностью. Особенно следует подчеркнуть, что сварочные работы производятся только на силовой раме. Дело в том, что сварка трубопроводов требует самой высокой квалификации, поскольку сварные швы должны быть не только герметичными, но и выдерживать давление магистрали. Требуемой квалификации скорей всего у домашнего мастера не окажется. Но она в данном случае и не нужна, так как водопровод собран из прямых отрезков труб. Это значит, что их не только легче подобрать из исходного материала, но и не надо гнуть, что существенно упрощает всю работу.
Рациональная последовательность монтажа ограды такова. После установки столбов в них выполняются отверстия под трубы. Для этого можно использовать сначала сварку – прожигаются отверстия, которые затем доводятся до требуемых размеров, например электродрелью с комплектом шарожек (металлических и абразивных). При этом небольшой обрезок водопроводной трубы послужит в качестве проходного калибра. В отверстия вставляется технологическая труба («скалка») с надетой на нее гильзой. Соединяемые детали (столбы, раскосы, гильза) пригоняются друг к другу, фиксируются прихватками и после проверки и уточнения взаимного положения свариваются. После этого «скалка» вынимается, а вместо нее устанавливается очередной отрезок водопроводной трубы. Работа существенно упростится, если использовать «скалку» длиной в две секции. Тогда ее не нужно будет вынимать из каждой секции, а достаточно передвинуть в последующую. Кроме того, при этом гораздо легче выдержать ровную линию при прокладке трубопровода.
Понятно, что любой мастер, взявший идею на вооружение, воплотит ее в чем-
то по-своему. Но на что следует обратить внимание? В первую очередь – на заготовку деталей для силовых рам. Их лучше подгонять, что называется, «по месту», ибо при установке столбов уход их от намеченного положения неизбежен, и если те же раскосы нарезать заранее, выдержать при сборке (сварке) требуемые размеры рам просто не удастся. То же касается и отверстий в трубах, поскольку они должны быть соосны с гильзами. Полезно несколько увеличить диаметры отверстий по сравнению с номинально необходимыми, что при прокладке трубопровода позволит компенсировать некоторые неизбежные погрешности изготовления всей конструкции. Это, пожалуй, и есть самые тонкие моменты сборки.
Идея весьма плодотворна и в плане творческого развития. Можно, например, снабдив верхнюю поперечину воротной секции тройниками с душевыми распылителями, получить импровизированную автомобильную мойку, легко упростить подвод воды к бане, рукомойнику т. п. Имея двухтрубный водопровод, резонно одну нить использовать для наиболее распространенной артезианской воды, а другую – для дождевой. Да мало ли еще что можно придумать и сделать с использованием воды, которая окажется на садовом или дачном участке всегда рядом.