Бурение грунтовых зондов, установка энергетических колодцев

 Фото 2.7.2. Вьющиеся растения на арочных шпалерах и кованая калитка – великолепные средства для того, чтобы выделить парадную зону дома

 Фото 2.7.3. Этот старинный, увитый плющом дом привлекает таинственностью. Обычный белый забор из штакетника, контрастирующий с темным фоном, придает дому своеобразные черты

 Небольшую пешеходную дорожку к парадному входу в дом можно эффектно выделить красиво оформленной калиткой. Выдержанная в старинном стиле парадная дверь уже сама по себе украшает дом. Эффект можно усилить за счет оформления калитки в гармонирующем с дверью стиле, сделав ее, например, ажурной из металла.
 При строительстве ворот и оборудовании входа и въезда-выезда с улицы, вдоль которой проходит водосточная канава, необходимо не нарушать водостока. На дно канавы закладывают металлическую, асбоцементную или бетонную трубу соответствующих диаметра и длины. Желательно, чтобы въезд имел твердое покрытие, особенно при круглогодичном пользовании.
 Самый распространенный материал для изготовления ворот – дерево (фото 2.7.4–2.7.9). Традиционно деревянные ворота и калитка состоят из рамы и обрешетки (рис 2.7.1). Рамы прямоугольной формы вяжут сквозным одинарным шипом из брусков, например сечением 50Ч100 мм, обязательно с диагональной укосиной для предупреждения перекоса створок ворот. Рамы лучше собирать с применением водостойкого клея. Шиповые соединения дополнительно укрепляют шурупами или нагелями. Ворота и калитку навешива ют на петлях амбарного типа. Для крепления их к металлическим или бетонным столбам иногда устанавливают деревянные накладки, которые прочно крепят к столбам. Запирать ворота можно при помощи слеги и четырех скоб (весьма старинный способ), а можно и современными запорами, выбор которых теперь велик.
 Фото 2.7.4. Для участка, максимально интегрированного в природу, очень хороша деревянная ограда с воротами и калиткой, органически связанными с ней

 Фото 2.7.5. Эти ворота хорошо сочетаются с общим стилем усадьбы

 Фото 2.7.6. Добротные деревянные ворота неплохо сочетаются и с художественным металлическим оформлением

 Фото 2.7.7. Вполне удачное сочетание каменной изгороди и деревянных ворот

 Фото 2.7.8. Отдельно стоящие деревянные ворота и калитка могут перекрывать чуть ли не сельскую дорогу…

 Фото 2.7.9. …и парадный мощеный подъезд

 Рис. 2.7.1. Традиционно деревянные ворота и калитка состоят из рамы и обрешетки

 Особенно тщательно надо выполнять фундаменты под столбы, кладку и крепление шкворней для навески ворот. В частности, возможен такой вариант. Фундамент закладывают размером 50Ч50 см необходимой глубины. В середину его помещают металлическую трубу Ш50–60 мм, закрепляют ее бутом и заливают бетонной стяжкой с цокольной частью высотой 3–5 см от уровня земли. Столбы с
ечением в полтора кирпича выкладывают из красного кирпича с заполнением пустоты остатками раствора и кирпичного боя. Во время кладки устанавливают шкворни из стального прутка Ш15–16 мм Г-образной формы. Кирпичную кладку ведут под расшивку.
 Обратимся к конкретным примерам. Показа нная на фото 2.7.10, 2.7.11 конструкция калитки позволяет изготовить ее в различных вариантах. Калитка эта состоит из двух рам и закрепляемой между ними филенки, сделать которую можно с учетом особенностей имеющегося забора.
 Фото 2.7.10. Оба столба калитки (брус 100Ч100 мм) крепят в бетонном фундаменте. Для этого роют яму 300Ч300 мм, отсыпают в нее слой крупного гравия, устанавливают столб по вертикали с помощью уровня и заливают бетоном. Сверху фундамент должен иметь четырехскатную форму (чтобы стекала вода)

 Фото 2.7.11. Положение столба перед бетонированием проверяют с помощью уровня. Временные подпорки поддерживают столб при заливке и трамбовке бетона

 Сборка калитки (рис. 2.7.2). Соединения вполдерева обеспечивают достаточную жесткость рамы. Гнезда для соединения вполдерева выбирают пилой и стамеской.
 Р ис. 2.7.2. Сборка калитки

 Длина вертикальных деталей рамы А и В – 1067 мм и 1017 мм соответственно. Их выкраивают из строганых досок сечением 18Ч100 мм. Длина поперечин Е – 865 мм (из досок сечением 18Ч75 мм). С боковых сторон филенку фиксируют стойками С и D длиной 1067 мм и 1017 мм (из досок 18Ч75 мм). Диагональный раскос F (длиной 1400 мм) придает раме дополнительную жесткость. Детали G филенки делают из досок 18Ч75 мм. Технологические прокладки толщиной 40 мм служат для обеспечения одинакового промежутка между досками филенки.
 Крепление петель наглядно иллюстрируется с помощью фото 2.7.12–2.7.14.
 Фото 2.7.12. Сначала петли крепят к столбу. Чтобы шуруп надежно держался, под петлю достаточно подложить дощечку

 Фото 2.7.13. Калитку тщательно выставляют и крепят к столбу. В качестве технологической опоры под калитку подкладывают доску, а для выставки зазора между калиткой и столбом годится плотный картон

 Фото 2.7.14. В продаже имеется широкий выбор петель и задвижек. Торцовые поверхности деталей филенки можно укрыть профилем из листового металла или планкой

 Следующий пример касается легких и прочных ворот, которые можно соорудить, используя в качестве основного материала составные (из трех досок) брусья (фото 2.7.15, 2.7.16).
 Фото 2.7.15. В широком проеме между столбами ограждения, отделяющего участок от улицы, стоят окрашенные в белый цвет…

 Фото 2.7.16. …или покрытые прозрачным лаком въездные ворота с садовой калиткой

 Для самостоятельного изготовления таких ворот необходимы ручная пила, электролобзик, электродрель, отвертки и лопаты. В качестве материала используются преимущественно обр езные доски толщиной 20 мм, соединяемые на клее и шурупах. Сделанные таким способом составные брусья могут выдерживать достаточно высокие нагрузки.
 В зависимости от выбранной формы садовых ворот для изготовления их рамы требуются доски различной ширины. В частности, фасонные (изогнутой формы) детали рамы можно вырезать только из очень широких досок. Чтобы изготовить обычную, прямоугольную раму, годятся доски шириной 100–120 мм.
 В качестве несущих столбов лучше всего использовать пропитанный под давлением антисептиком брус сечением 100Ч100 мм. Столбы вкапывают в землю на необходимую глубину, а обшивка из досок придает им импозантный вид. Основные моменты изготовления и монтажа таких ворот представлены на фото 2.7.17–2.7.29.
 Фото 2.7.17. Три пропитанных антисептиком бруса сечением 100Ч100 мм и длиной 1700 мм (столбы будущих ворот) обшивают еловыми досками толщиной 20 мм. Доски, длина которых равна выступающей над землей части столбов, крепят к брусьям на водостойком клее и шурупах

 Фото 2.7.18. Установив столбы в ямы, их положение выверяют по уровню

 Фото 2.7.19. Бетонируют столбы цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:5, и оставляют на сутки для его твердения

 Фото 2.7.20. Фасонную деталь рамы калитки размечают на досках 22Ч240Ч1500 мм по шаблону и выпиливают электролобзиком. Рамы створок ворот и калитки собирают, соединяя их детали…

 Фото 2.7.21. …накладными досками шириной 50 мм так, чтобы они перекрывали стыки. Доски эти крепят на клее и шурупах

 Фото 2.7.22. Прежде чем окончательно скрепить детали, необходимо проверить прямоугольность соединений. После того как клей застынет, исправить положение будет трудно

 Фото 2.7.23. В качестве филенки ворот используют планки шириной 50 мм, прикрепляемые к раме с зазором между планками 15 мм. Верхнюю криволинейную деталь подгоняют электролобзиком

 Фото 2.7.24. Затем, также с перекрытием, на клее и шурупах крепят вторую раму

 Фото 2.7.25. Сверху створку ворот накрывают защищающей древесину от дождя планкой шириной 50 мм и толщиной 10 мм. И здесь для крепежа используют клей и шурупы

 Фото 2.7.26. Оцинкованный упорный башмак, располагаемый в середине между створками ворот, крепят в грунте на быстротвердеющем цементном растворе

 Фото 2.7.27. Ворота фиксируют струбцинами на столбах, используя прокладки. Амбарные петли привинчивают болтами, предварит ельно разметив их положение

 Фото 2.7.28. Корпус мощного засова крепят шурупами, после этого точно выверяют положение ответной детали на другой створке

 Фото 2.7.29. Специальную щеколду с ручкой, доступ к которой открыт и снаружи, устанавливают с внутренней стороны калитки, а ответную деталь – на столбе

 Изложенное выше – в основном дань традициям. Но в «заборном» деле, естественно, тоже существует прогресс, чаще всего обусловленный решением каких-либо новых задач. Подобные примеры тоже существуют, к ним и перейдем.
 Одним столбом меньше. Наиболее распространен вариант, когда ворота и калитка расположены рядом, что и понятно: нерезонно пешеходу пользоваться воротами, и тем более калитка не для автотранспорта. В условиях садового, например, участка это плохо тем, что увеличивается ширина воротного створа, а, значит, уменьшается площадь участка, которая включена в хозяйственный оборот, ведь напротив ворот должен быть проезд, а напротив калитки – проход. Весьма желательно поэтому объединить проезд с проходом, а значит – ворота с калиткой. Задача эта решается изготовлением ворот из двух разновеликих створок (рис. 2.7.3).
 положе
 Рис. 2.7.3. Воротный створ с калиткой и воротной створкой: 1 – столбы ограды; 2 – створка калитки; 3 – створка ворот; 4 – петли; 5 – откидные стойки-упоры; 6 – верхняя задвижка; 7 – нижняя задвижка; 8 – кольца шарнира; 9 – крючки; 10 – петли верхней задвижки

 Створка-калитка может быть выполнена в традиционном стиле, а воротная створка снабжена дополнительными откидными стойками-упорами 5, шарнирно закрепленными на каркасе створки 3. Шарнир представляет собой приваренное к створке кольцо (или полукольцо) 8, плоскость которого горизонтальна, и продетых в него проушин (полуколец), приваренных к примык ающим к шарниру концам откидных стоек-упоров 5. Такой шарнир просто изготовить из трех связанных звеньев цепи, соединив среднее звено со створкой, а к крайним приварив стойки.
 Практика показала, что пользоваться такими воротами очень удобно. При въезде на участок автомобиля открывают обе створки. Стойки 5 при этом откинуты, а при необходимости могут служить дл
я фиксации воротной створки в положении «открыто». Автомобиль занял свое место на участке, а калиткой можно пользоваться для прохода. Для этого воротную створку возвращают в положение «закрыто», а стойки 5 ставят в указанное на рисунке положение. Тем самым примыкающий к калитке край воротной створки жестко фиксируют в пространстве, и функционально он заменяет собой столб ограды, от которого данная конструкция и позволила отказаться.
 Пользование калиткой (в частности, ее задвижками) остается обычным. При длительном отсутствии хозяев стойки 5 могут быть зафиксированы на крючках 9, т. е. в п оложении, показанном на рисунке пунктиром. Это дополнительно укрепляет стык створок, что немаловажно, например, для противостояния снежным наносам.
 Калитка «От себя – от себя». Обычно калитку делают открывающейся в одну сторону. И если при входе или выходе ее надо тянуть к себе, то почти наверняка приходится себя преодолевать – есть что-то противоестественное в движении, которое называется «пятиться задом». Отсюда понятно желание иметь калитку, всегда (независимо от того, туда идем или обратно) открывающуюся «от себя». Есть еще одно слабое место у калиток: они требуют неразъемных петель, иначе ее и открывать не надо – «бери да уноси».
 Решить обе проблемы оказалось возможным при помощи простой конструкции крепления калитки в металлическом (сварном) исполнении. На рис. 2.7.4 в плане сплошной линией показано положение «закрыто», а пунктиром – «открыто». Углы α и β означают углы открытия наружу и внутрь соответственно. Изменяя взаимное положение упора-ограничителя и рамы калитки, например в закрытом положении, можно менять соотношение углов α и β (α = β, α > β). Последний вариант соотношения углов открытия калитки оказался очень полезным. В реально имевшем место случае такая калитка вошла в состав предыдущей конструкции (одним столбом меньше). Но тогда при въезде-выезде автомобиля калитка является и воротной створкой. С учетом того, что улица, примыкающая к границе участка оказалась очень уж узкой, именно специально подобранное соотношение углов α > β позволило организовать приемлемые и въезд-выезд, и проход.
 Рис. 2.7.4. Калитка «От себя – от себя»: 1 – столб (стальная труба); 2 – петля; 3 – упор-ограничитель; 4 – элемент рамы калитки

 При монтаже выбранное положение упора-ограничителя отмечается на столбе мелом, после чего на нем сваркой фиксируются петли с таким расчетом, чтобы ось петли совпадала с у гловым ребром упора-ограничителя, установка которого на место является завершающей операцией. Между верхушкой петли упором-ограничителем обеспечивается зазор δ, в пределах которого возможно вертикальное перемещение створки калитки. Аналогичное решение нетрудно использовать и для случая деревянной конструкции калитки на деревянном же столбе.
 Автор и исполнитель очень многих оригинальных технических решений в области самодеятельного строительства А. И. Плотников из г. Смоленска так поучаствовал в развитии «заборостроения».
 Двухэтажная калитка. Приезжая зимой на свой участок, садоводы обычно испытывают серьезные трудности. Калитка занесена снегом, а если она еще и открывается внутрь, то остается только одно – лезть через забор. Избавиться от этих трудностей можно, если приподнять калитку на 35–40 см от земли и навесить ее так, чтобы открывалась «на себя» (на улицу). Перекрыть доступ чужой живности на участок через проем под калиткой проще вс его с помощью легкосъемного решетчатого щитка. Открыть такую калитку зимой будет очень просто. Несложно перешагнуть и через «порожек», а при перевозке тяжестей его можно снимать.
 Пользоваться калиткой будет еще удобнее, если сделать ее двухстворчатой (рис. 2.7.5), располагая створки одна над другой. Петли обеих створок должны быть строго на одной прямой линии. Летом обе створки соединяются между собой с помощью обычного шпингалета или засова. А зимой, даже если выпадет очень глубокий снег, открыть верхнюю часть калитки и свободно попасть к себе на участок не составит особого труда.
 Рис. 2.7.5. Двухэтажная калитка

 Ворота «зигзаг». Каждый раз, приезжая к себе на садовый участок, наблюдал одни и те же мучения автомобилистов – проезд между участками настолько узкий, что двум машинам никак не разъехаться. Оставить машину на дороге перед участком нельзя, но и въех