Ремонт сантехники — FAQ (вопрос/ответ)
Большая часть людей теряются при появлении даже малозначительных заморочек с сантехникой. Ответ спеца и помощь не всегда требуется — многие вещи можно сделать и своими руками, но поначалу нужно разобраться — а в чем, же причина, что можно в определенном случае сделать. Попытаемся дать ответы на большая часть возникающих в быту вопросов.
На водопроводной трубе конденсат
— появляется при определенном перепаде температур и недостаточной вентиляции. Утеплить трубу и проверить вентиляцию.
Неизменный конденсат на бачке унитаза, на смесителе
— следствие утечки. Если вернуть запорную способность арматуры — конденсата не будет.
Плохо течет вода из смесителя
— прочистить аэратор (рассекатель струи), навороченный на конец гусака смесителя. Также мог забиться фильтр перед счетчиком либо шланг в месте его соединения со смесителем.
Смеситель плохо закрывает воду
— смесители бывают различных типов. Если это шаровый — подмена картриджа, если полуповоротный (два последних положения ручки вентиля) — подмена кранбуксы, если вентильный — сняв кранбуксу, меняем резиновую прокладку.
Под умывальником либо мойкой вода
— проверьте подводку воды к смесителю, если это гибкие шланги и они очевидно непринципиально смотрятся — срочно меняйте, их порыв в ближнем будущем гарантирован.
С прохладного крана либо в унитазе вдруг побежала жгучая вода
— если у вас перед этим в доме велись ремонтные работы по подмене стояков, вывод только один — некорректно переподключили стояки. Если нет — то причина в износе прокладки смесителя старенького эталона «елочка», разделяющая потоки прохладной и жаркой воды. Когда давление в жарком водопроводе выше давления прохладного — из прохладного крана идет жгучая вода.
Вода под счетчиком
— обычно из-за усадки прокладок штуцеров либо недостаточной затяжки их накидных гаек. Так как в опломбированном состоянии поменять прокладки нет способности, то остается только подтянуть, как позволит пломба. Если утечка совершенно не значимая — лучше отложить это дело до поверки счетчиков. Просто подставьте баночку. Если места соединений не подвергать шевелению — утечка быстрее уменьшится, чем возрастет. А может и пропасть совершенно.
Рыжеватый след на деньке унитаза
— следствие неизменной утечки воды из бачка. Нужно отремонтировать либо поменять запорную арматуру.
В бачок не поступает вода
— забился клапан арматуры бачка либо фильтр на входе в бачок. Нужно разобрать и прочистить.
Неизменная течь из бачка в унитаз
— нехорошее прилегание резиновой груши (либо ее износ) к выпускному отверстию снутри бачка, перелив воды из-за износа запорного клапана (поменять прокладку) либо высочайшего положения поплавка. Поменять износившиеся части, очистить от налета старенькые прилегающие друг к другу и отрегулировать уровень до излива в перелив. Если грушу поменять нет способности — усилить ее давление с помощью груза.
За унитазом мокреет
— вариантов три:
а) негерметичность стыка меж выпуском унитаза и раструбом, либо трещинка в их. Использовать герметик, к примеру силикон, для заделки трещинкы. Перед нанесением поверхности очистить и высушить;
б) износ прокладки меж бачком и унитазом либо нехорошая затяжка крепления бачка к унитазу. Если подтяжка не вероятна либо не помогает — поменять прокладку, за ранее сняв бачок. Если болты крепления очень изношены — лучше поменять новыми;
в) при конструкции унитаза, когда бачок стоит раздельно — проверить места соединения соединительного патрубка с бачком и унитазом,- могла треснуть прокладка либо деформироваться затяжные части вследствие перекоса бачка.
Противный канализационный запах в санузле и на кухне
— если сифоны и соединительные патрубки не повреждены, то причина в недостаточной вентиляции стояка, вероятнее всего он засорен. Чистится обычно тросом с чердака либо крыши, в подвале через ревизию либо прочистку извлекается мусор.
Медлительно сходит вода в сточную канаву, не глядя на незапятнанный сифон
— если нет контруклона (проверяется уровнем), то причина одна — заросли трубы. Можно использовать средство «Крот», созданное для растворения загрязнений канализационных труб (эффект временный) либо прочистить железным тросом. Но если трубы пластмассовые и есть возможность их разобрать и собрать — это безупречный вариант, вы получите новейшую сточную канаву. Бьете трубу торцом об дно пластмассовой емкости либо кусочек дерева — и все противное содержимое вылетает с 3-х ударов.
Если забился сифон и его нет способности либо времени почистить — используйте вантус. Сущность его работы — гидроудар. Когда вы, плотно приставив резиновый раструб к горловине сифона, резко нажмете на ручку — воздух, которому некуда деться, выталкивает засор по пути меньшего сопротивления. Серия таких ударов может значительно сделать лучше ситуацию. Если вантуса нет — можно испытать сделать то же ладонью руки по тому же принципу либо сделать подобие вантуса из пластмассовой бутылки, просто перерезав ее напополам. Под торец такового устройства по периметру положите тряпку.
При спуске в унитазе вода не сходу уходит, и часть фекалий остается
— очень заужен поперечник трубы, в которую заходит выпуск унитаза либо поперечник стояка в месте входа в него вашей системы. Нужна очистка. Но, обычно, все решается подменой труб.
После установки нового унитаза на полу возникает вода, хотя все соединения сухие
— время от времени в теле унитаза бывает брак, мелкие раковины и трещинкы. Осматривая продукт в магазине, вы сможете даже их не увидеть. Перевернув унитаз, осмотрите его внутреннюю поверхность, отысканный недостаток протрите насухо и промажьте сантехническим силиконом.
Плохо греет радиатор
— предпосылки различные:
1) котельная дает низкую температуру, задвижки подачи и обратки на дом либо ваше крыло слабо открыты;
2) на вашем котле установлена низкая температура;
3) ваша домашняя автономная система некорректно отрегулирована — чем поближе радиатор к котлу, тем он больше должен быть прикрыт, чем далее — тем посильнее открыт;
4) стояк слабо открыт либо требуется стравить на высочайшей точке воздух;
5) радиатор завоздушен. Если есть спускник либо кран Маевского — стравите воздух до возникновения воды;
6) зарос стояк либо подвод к радиатору, также в старенькых системах ранее ставился вентильный либо трехходовой бронзовый кран — он наверное практически стопроцентно зарос, лучше его поменять на новый либо просто установить на перемычке неплохой вентильный либо шаровый;
7) практически закрыты краны подвода к радиатору. Если это особые вентильные краны для отопления — на вид нельзя прийти к выводу об их положении, верхний вертится ручкой, нижний, сняв колпачок, — шестигранником либо отверткой.
Шум в радиаторах при запуске системы отопления
— шум создается воздухом, еще находящимся в системе. Если у вас автономное отопление — попытайтесь уменьшить на одну позицию скорость циркуляционного насоса.
В автономной системе отопления всегда падает давление, требуя неизменной подпитки
— отыскиваете утечку. Если после полного закрытия радиаторов она не пропала — повреждена магистраль,- вспоминайте, где трубы зашивались гипсом и вертелись шурупы, могла быть повреждена труба либо соединения собирались с нарушениями. Опрессовка до максимально допустимого уровня может выявить повреждение. Если система состоит из ветвей, имеющих краны — начните перекрывать их поочереди, всякий раз устанавливая перед этим обычное давление. Так вы обусловьте покоробленный участок.
Создатель: Мандриченко Э.А.
инженер-коммунальщик,
специально для teplozond.ru