Водопровод в дачном доме
Сейчас есть 10-ки компаний, которые делают весь комплекс работ по бурению, водоподъёму, водоочистке, водораздаче и канализации, другими словами сдают «под ключ» систему обеспечения дома водой. Но цена таких работ и ввезенного оборудования для системы водопровода не по кармашку нашему среднему дачнику — это тыщи и тыщи баксов. А если самому сделать такую систему?
Невзирая на явную сложность всей системы в целом отдельные узлы могут быть выполнены из обычных и главное — совершенно дешевых готовых российских изделий. Конкретно по этому пути я и пошёл после ознакомления с существующими системами и предлагаемыми на рынках и в магазинах элементами сантехники. Водопроводная система, которую я разработал и эксплуатирую у себя на даче, как и фирменная, содержит последующие главные узлы:
— водоподъёма — колодец с оголовком, погружной насос «Ручеёк», подающий шланг;
— водоочистки — двухступенчатый фильтр для грубой и узкой чистки;
— водораздачи — водонапорная ёмкость, питающая гидравлическая сеть (разводка труб по дому), сливные и запорные вентили, входной раздаточный узел;
— канализации — сточная гидравлическая сеть, водоприёмник-отстойник, отсасывающий насос «Ручеёк» либо заместо водоприёмника-отстойника с насосом — засыпной фильтр с утилизацией воды в почве;
— нагрева воды на кухне — электробойлер проточно-накопительного типа;
— нагрева воды в ванной комнате либо бане — водогрейная колонка (с электроподогревом) с душем и краном-«гусаком»;
Водоподъем
Устройство колодцев самых разных конструкций я тут не рассматриваю, потому что их описание дано в бессчетной литературе. Беря во внимание близость к дому огромного озера, я предпочёл сделать для забора воды обыденный деревенский колодец с древесным срубом глубиной 3,5 м. К брёвнам верхнего венца колодца пришил перекладину с ответвительными коробками и пружиной, на которой при помощи железного тросика 02,5 мм подвесил насос «Ручеёк». Подающий шланг от «Ручеёка» соединил со всей системой водопровода через оборотный клапан с посадочной резьбой 1/2″. На этот клапан навернул штуцер, к которому прикрепил шланг хомутом авто типа. Оголовок колодца с откидывающейся крышкой выполнил из строганых досок.
Водоочистка 
Так как вблизи от деревни, где размещен мой дом, нет никаких промышленных компаний, а до наиблежайшего скотного подворья — более 20 м, я не стал устанавливать фильтр бактериологической чистки, а ограничился фильтрами грубой и узкой чистки. Оба они имеют схожую конструкцию и представляют собой корпус (труба d =2″ и длиной 1 м), в который я воткнул перфорированную трубу d=1/2″ и длиной также порядка 1 м (рис. 1). Трубы соединил вместе переходниками d=1/2″-2″ и установил вертикально. На нижний торец перфорированной трубы намотал заглушку на резьбе 1/2″, а на высшей части трубы порезал резьбу 1/2″ сгоном, на которую навернул верхний переходник до упора. Он контрится гайкой. Потом установил уголок и штуцер, на котором при помощи хомута позже будет крепиться шланг.
Отверстия на внутренней трубе я выполнил в шахматном порядке сверлом d=8-10 мм, отступая от краёв вырезки на 10 см. На нижний торец корпуса поставил 2-ой переходник, в который ввентил до упора сгон. 2-ой конец сгона ввентил в магистраль и законтрил гайкой. В качестве фильтрующего элемента для фильтра грубой чистки использовал сетку от комаров длиной 4 м, сложенную в два слоя. Ее намотал на перфорированную трубку и уплотнил хозяйственным шнуром 03-4 мм по спирали.
В фильтре узкой чистки применил таковой же хозяйственный шнур длиной 200 м. 1-ые 100 м его имеют намотку «универсаль», 2-ые 100 м — рядную намотку. Потом верхний переходник навернул на корпус. Фильтр готов.
Меж фильтрами на магистрали я врезал вентили для слива воды. Во время эксплуатации водопровода вентили закрыты. Перед пришествием холодов, чтоб зимой не порвало трубы системы, вентили я открываю и сливаю воду. На рис. 1 — конструкция фильтров. Все соединения я выполнил с применением пакли и алкидной краски. Там, где соединение временами должно разбираться (к примеру, при чистке фильтрующих частей), заместо краски следует использовать консистентную смазку (литол). Такое соединение легче разобрать.
Водораздача
Основой системы водораздачи служит у меня водонапорная (аккумулирующая) ёмкость. Она представляет собой 200-литровую бочку для транспортировки и хранения разных жидкостей. Бочки из узкой (порядка 1 мм) листовой стали без деформации днища выдерживают давление менее 0,5 атм (испытано лично). Этого давления для водопровода очевидно недостаточно. К тому же уже при давлении 0,7 атм и выше начинается отрыв днища от боковой стены. Для собственного водопровода я избрал давление порядка 1,5 атм — при всем этом напор струи из кранов довольно сильный, а заполнение бойлера, водогрейной колонки и водонапорной емкости происходит за полчаса.
Чтоб водонапорная ёмкость выдерживала это давление с припасом, я срубил зубилом оба днища и к оставшейся части отбортовок электросваркой приварил новые днища — из листовой стали шириной 2 мм. Вторым швом приварил отбортовки к боковой стене бочки, а в одно из днищ я вварил сгон для присоединения бочки к гидравлической сети. Бочку установил сгоном вниз. Входной раздаточный узел предназначен для подключения насоса к водопроводу, слива воды перед морозами, подсоединения шланга для полива теплицы и т.д. В этот узел включён и оборотный клапан. Все шланги я подсоединил к узлу на штуцерах, установленных на вентилях. Вентиль слива со штуцерами должен находиться в самой нижней точке гидравлической сети, чтоб в системе не оставалось воды после слива.
Сточная канава
В доме я проложил трубы так, чтоб иметь воду на кухне и в ванной. Соответственно, слив воды в сточную канаву у меня в 2-ух точках. Для слива воды (канализации) использовал пластмассовые трубы 050 мм с унифицированными узлами. Сливные трубы от обеих точек я вывел на одну сторону пристройки, где находится ванная комната. Повдоль стенки пристройки выкопал траншею шириной 0,5 м, глубиной 0,8 м и длиной 7 м, засыпал её керамзитовыми окатышами и прикрыл мешковиной из полиуретана. Обе сливные трубы ввёл под мешковину и накрыл козырьками из покрытой цинком стали. Потом траншею засыпал землёй. Вышел засыпной фильтр. Необходимость в таком фильтре, естественно, диктовалась тем, что деревня, где я живу, находится в водоохранной и курортной зонах.
Нагрев воды на кухне
Создание системы нагрева воды на кухне я начал, как обычно, со знакомства с маркетинговыми объявлениями, чтоб выяснить мощность аппаратов, имеющихся в продаже, и их технические свойства. Компании предлагают системы нагрева воды только до 50°С с маленьким и проточного типа. Мощность нагревательного элемента этих систем — от 4 до 6 кВт. А меж тем вводимая в дом в сельской местности мощность питающей электросети ограничена 3 кВт! Даже при обозначенных мощностях жгучая вода возникает только через пару минут. В довершение всего цена этих аппаратов добивается 200$! Пришлось снова изобретать «велик».
Бойлер я сделал из бака стиральной машины. Бак этот — из нержавеющей стали, объёмом 45 л и размерами приблизительно 35x35x35 см. Ввод прохладной воды в бойлер делается сверху, через запорный вентиль, чтоб не сливать всю воду из системы на случай ремонта бойлера. Параллельно в смеситель поступает прохладная вода. На вводе в бойлер прохладной воды я установил поплавковый клапан (от бачка унитаза) для автоматического пополнения воды при расходе. Вода из клапана по трубке поступает на самое дно бойлера, греется ТЭНом мощностью 1 кВт и подымается наверх.
В дно бойлера я вмонтировал трубу, верхний конец которой не добивается уровня воды, стопроцентно заполнившей бойлер на 2-3 см. Нижний конец трубы соединил со смесителем через вентиль жаркой воды. Таким макаром, при открывании этого вентиля жгучая вода из верхнего слоя поступает в смеситель. Он — стандартный, бытовой. Чтоб избежать перелива в случае нарушения работы поплавкового клапана, в дно бойлера я впаял медную трубку 012 мм, верхний торец которой размещен на 20-25 мм над уровнем воды. Если необходимо стопроцентно слить воду из бойлера, к примеру, при подмене ТЭНа, в дно я вмонтировал патрубок с вентилем.
Нагрев воды в ванной комнате
С самого начала я решил, что ванную комнату в пристройке сделаю так, как в городской квартире — с ванной, душем и всеми другими удобствами. Поинтересовался, сколько стоит водогрейная колонка в магазинах и что она собой представляет. Та же история, что и с нагревом воды на кухне, — потребляемая мощность нагревательного элемента от сети 220 В — от 4 кВт, стоимость — от 15000 рублей и выше. Правда, не считая ТЭНа еще есть малая дровяная печка с объёмом бака — от 80 до 100 л. И я решил всё сделать сам.
Купил бочку из пищевой нержавеющей стали объёмом 100 л, три шаровых вентиля, шаровой кран, перекидной душ-«гусак», ТЭН мощностью 2 кВт, душевую головку с гибким шлангом, несколько обрезков покрытых цинком труб d=1/2″, малость фитингов. Собрал водогрейную колонку. Потом подключил к ней полотенцесушитель, собранный из фитингов и труб d=1″. Он крепится на креплениях к стенке ванной комнаты (фирменный стоит 100 $, мой обошелся в 350 руб.). Время нагрева воды в колонке до 80°С — 4 часа.
Результаты эксплуатации
За время эксплуатации водопровода с мая 2004 г. не было ни 1-го варианта протечки соединений. Уплотнение резьбовых соединений с применением алкидной краски с паклей обеспечивает надежную плотность соединений и предутверждает возникновение ржавчины, которая и является в предстоящем предпосылкой протечек. Такие соединения сантехнических узлов накрепко служат в моей квартире уже 15 лет. Бойлер и колонка вместе с отлаженными блоками автоматики тоже работали с мая 2004 г. Никаких сбоев либо отказов в их работе не наблюдалось. Установка хотимого значения температуры при помощи потенциометра повсевременно контролировалась — претензий не было.
В бойлере наибольшая температура воды достигала +90″С, в колонке — +75…80°С за счёт значительно большей площади её поверхности. В ванной комнате воздух грелся до +35°С и выше. Даже при температуре внешнего воздуха +10… 12°С обогревать ванную комнату специально не было нужды. При заборе жаркой воды из бойлера с выключенным ТЭНом нагреватель начинал работать через 0,5-1 минутку, другими словами после расходования приблизительно 1-2 л жаркой воды. Жаркой воды в колонке, разведённой прохладной водой, хватает на помывку в течение 20-30 минут. ТЭН же врубается через 5-10 минут после начала расходования жаркой воды.
Р.Тигранян